Antes de subir, siéntate un momento aquí abajo. Puedes buscar un banco en el parque, o simplemente apoyarte donde estés. La historia del cerro que tienes enfrente empieza mucho antes de que hubiera ciudad a sus pies.

Los muiscas llamaban a este cerro Quijicha Caca, que en chibcha significa pie de abuela. Era un lugar sagrado, como lo era su cerro gemelo al sur, Guadalupe. Para la cosmovisión muisca, los cerros que rodeaban la sabana no eran simplemente accidentes geográficos: eran referencias espirituales, puntos de orientación en un paisaje cargado de significado.

Cuando los españoles llegaron en el siglo dieciséis y fundaron la ciudad que sería Bogotá, los dos cerros siguieron siendo visibles desde cualquier punto de la nueva ciudad. La diferencia es que ahora iban a recibir un uso diferente.

Hacia mil seiscientos cincuenta se otorgó permiso para construir una ermita en la cima. La construcción terminó en mil seiscientos cincuenta y siete. El nombre que le dieron fue el mismo del monasterio de Santa María de Montserrat en Barcelona, en honor a la Virgen Morena de Montserrat, una de las imágenes marianas más veneradas de España.

La conexión entre el cerro catalán y el cerro bogotano es el nombre: Montserrat en catalán, Monserrate en español americano.

Un maestro artesano local llamado Pedro de Lugo y Albarracín talló para la ermita una imagen que se convertiría en el centro de la devoción de Bogotá durante los siglos siguientes. La llamó el Santo Cristo Caído por los Azotes y Clavado en la Cruz: una figura de Cristo en el momento de la caída bajo el peso de la cruz, antes de la crucifixión.

La postura no es la del Cristo triunfante de los retablos barrocos: es la de un hombre agotado, con el cuerpo inclinado hacia el suelo, que ha recibido los azotes y que lleva la cruz y que aun así sigue.

Esa imagen de vulnerabilidad y resistencia simultáneas conectó profundamente con los bogotanos de todas las clases sociales. El Señor Caído de Monserrate se convirtió en el objeto de devoción más importante de la ciudad.

Los terremotos hicieron el resto. Bogotá fue sacudida varias veces por sismos importantes durante los siglos diecisiete y dieciocho. La ermita de la cima, curiosamente, sobrevivió a temblores que destruyeron edificios en la ciudad de abajo. Cada vez que la ermita seguía en pie después de un terremoto, la devoción al Señor Caído aumentaba: si el cerro lo protegía, algo especial había ahí.

En mil novecientos diecisiete, sin embargo, un terremoto sí destruyó la ermita. La iglesia actual se terminó en mil novecientos veinticinco.

Por esos años comenzó la modernización del acceso. Durante casi tres siglos, subir al cerro significaba hacerlo a pie por el camino de peregrinación. En mil novecientos veintinueve se inauguró el funicular, que muchos llaman el primero de América del Sur, aunque Valparaíso ya tenía uno desde mil ochocientos ochenta y tres.

La vía inclinada de unos setecientos metros de longitud subía a los peregrinos y visitantes en pocos minutos hasta la cima. En mil novecientos cincuenta y cinco se añadió el teleférico. Según se cuenta, en dos mil dieciocho el teleférico fue renovado con cabinas de ventanas de piso a techo para maximizar la vista panorámica durante el ascenso.

La cima está a tres mil ciento cincuenta y dos metros sobre el nivel del mar. Bogotá está a dos mil seiscientos. La diferencia de altitud es de unos quinientos cincuenta metros: suficiente para que la temperatura en la cima sea varios grados más baja que en la ciudad, para que la niebla llegue con frecuencia y para que la vista, cuando el cielo está despejado, sea una de las más impresionantes que se pueden tener sobre una ciudad latinoamericana.

Desde aquí se ve la extensión completa de Bogotá: el trazado de las avenidas que se pierden hacia el sur durante decenas de kilómetros, los barrios del norte, la sabana y los cerros del occidente en el horizonte. La ciudad tiene ocho millones de personas y desde aquí parece un tapiz extendido sobre la sabana.

La práctica religiosa en Monserrate tiene una particularidad que no ocurre en muchos lugares: los peregrinos que suben como penitencia lo hacen de rodillas por el camino. El sendero de subida mide dos coma cuatro kilómetros y tiene un desnivel pronunciado.

Subir caminando tarda entre cincuenta minutos y dos horas, dependiendo del ritmo. Subir de rodillas puede tomar muchas horas. En las fechas de mayor romería, especialmente durante la Semana Santa, miles de personas suben a pie o de rodillas. El camino está flanqueado por capillas que marcan las estaciones del Vía Crucis.

En la cima, además del santuario, hay dos restaurantes históricos: la Casa Santa Clara, una antigua casona, la Quinta Las Mercedes, traída desde Usaquén hacia mil novecientos setenta y nueve, y la Casa San Isidro, con terraza y vista a la ciudad.

Los precios en ambos son más altos que en la ciudad, pero la experiencia de comer a tres mil metros mirando Bogotá es parte de lo que la gente viene a buscar.

El camino de subida a pie es uno de los recorridos más frecuentados de la ciudad. Los bogotanos lo usan para hacer ejercicio, y en las mañanas de fin de semana la cola de personas subiendo puede ser considerable. No hace falta ser peregrino para subir: es también simplemente un cerro con una vista extraordinaria y una historia de casi cuatrocientos años de devoción urbana.

Antes de subir, siéntate un momento aquí abajo. Puedes buscar un banco en el parque, o simplemente apoyarte donde estés. La historia del cerro que tienes enfrente empieza mucho antes de que hubiera ciudad a sus pies.

Los muiscas llamaban a este cerro Quijicha Caca, que en chibcha significa pie de abuela. Era un lugar sagrado, como lo era su cerro gemelo al sur, Guadalupe. Para la cosmovisión muisca, los cerros que rodeaban la sabana no eran simplemente accidentes geográficos: eran referencias espirituales, puntos de orientación en un paisaje cargado de significado.

Cuando los españoles llegaron en el siglo dieciséis y fundaron la ciudad que sería Bogotá, los dos cerros siguieron siendo visibles desde cualquier punto de la nueva ciudad. La diferencia es que ahora iban a recibir un uso diferente.

Hacia mil seiscientos cincuenta se otorgó permiso para construir una ermita en la cima. La construcción terminó en mil seiscientos cincuenta y siete. El nombre que le dieron fue el mismo del monasterio de Santa María de Montserrat en Barcelona, en honor a la Virgen Morena de Montserrat, una de las imágenes marianas más veneradas de España.

La conexión entre el cerro catalán y el cerro bogotano es el nombre: Montserrat en catalán, Monserrate en español americano.

Un maestro artesano local llamado Pedro de Lugo y Albarracín talló para la ermita una imagen que se convertiría en el centro de la devoción de Bogotá durante los siglos siguientes. La llamó el Santo Cristo Caído por los Azotes y Clavado en la Cruz: una figura de Cristo en el momento de la caída bajo el peso de la cruz, antes de la crucifixión.

La postura no es la del Cristo triunfante de los retablos barrocos: es la de un hombre agotado, con el cuerpo inclinado hacia el suelo, que ha recibido los azotes y que lleva la cruz y que aun así sigue.

Esa imagen de vulnerabilidad y resistencia simultáneas conectó profundamente con los bogotanos de todas las clases sociales. El Señor Caído de Monserrate se convirtió en el objeto de devoción más importante de la ciudad.

Los terremotos hicieron el resto. Bogotá fue sacudida varias veces por sismos importantes durante los siglos diecisiete y dieciocho. La ermita de la cima, curiosamente, sobrevivió a temblores que destruyeron edificios en la ciudad de abajo. Cada vez que la ermita seguía en pie después de un terremoto, la devoción al Señor Caído aumentaba: si el cerro lo protegía, algo especial había ahí.

En mil novecientos diecisiete, sin embargo, un terremoto sí destruyó la ermita. La iglesia actual se terminó en mil novecientos veinticinco.

Por esos años comenzó la modernización del acceso. Durante casi tres siglos, subir al cerro significaba hacerlo a pie por el camino de peregrinación. En mil novecientos veintinueve se inauguró el funicular, que muchos llaman el primero de América del Sur, aunque Valparaíso ya tenía uno desde mil ochocientos ochenta y tres.

La vía inclinada de unos setecientos metros de longitud subía a los peregrinos y visitantes en pocos minutos hasta la cima. En mil novecientos cincuenta y cinco se añadió el teleférico. Según se cuenta, en dos mil dieciocho el teleférico fue renovado con cabinas de ventanas de piso a techo para maximizar la vista panorámica durante el ascenso.

La cima está a tres mil ciento cincuenta y dos metros sobre el nivel del mar. Bogotá está a dos mil seiscientos. La diferencia de altitud es de unos quinientos cincuenta metros: suficiente para que la temperatura en la cima sea varios grados más baja que en la ciudad, para que la niebla llegue con frecuencia y para que la vista, cuando el cielo está despejado, sea una de las más impresionantes que se pueden tener sobre una ciudad latinoamericana.

Desde aquí se ve la extensión completa de Bogotá: el trazado de las avenidas que se pierden hacia el sur durante decenas de kilómetros, los barrios del norte, la sabana y los cerros del occidente en el horizonte. La ciudad tiene ocho millones de personas y desde aquí parece un tapiz extendido sobre la sabana.

La práctica religiosa en Monserrate tiene una particularidad que no ocurre en muchos lugares: los peregrinos que suben como penitencia lo hacen de rodillas por el camino. El sendero de subida mide dos coma cuatro kilómetros y tiene un desnivel pronunciado.

Subir caminando tarda entre cincuenta minutos y dos horas, dependiendo del ritmo. Subir de rodillas puede tomar muchas horas. En las fechas de mayor romería, especialmente durante la Semana Santa, miles de personas suben a pie o de rodillas. El camino está flanqueado por capillas que marcan las estaciones del Vía Crucis.

En la cima, además del santuario, hay dos restaurantes históricos: la Casa Santa Clara, una antigua casona, la Quinta Las Mercedes, traída desde Usaquén hacia mil novecientos setenta y nueve, y la Casa San Isidro, con terraza y vista a la ciudad.

Los precios en ambos son más altos que en la ciudad, pero la experiencia de comer a tres mil metros mirando Bogotá es parte de lo que la gente viene a buscar.

El camino de subida a pie es uno de los recorridos más frecuentados de la ciudad. Los bogotanos lo usan para hacer ejercicio, y en las mañanas de fin de semana la cola de personas subiendo puede ser considerable. No hace falta ser peregrino para subir: es también simplemente un cerro con una vista extraordinaria y una historia de casi cuatrocientos años de devoción urbana.

Cerro de Monserrate

La colline sacrée qui veille sur Bogotá depuis plus de 3 000 mètres. Les Muiscas l’appelaient « pied de grand-mère » bien avant qu’un sanctuaire ne s’élève au sommet.

Les Muiscas l’appelaient « pied de grand-mère » bien avant le sanctuaire de 1657 au sommet. Audioguide en 7 langues.

Monserrate : la montagne sacrée de BogotáAudioguide

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